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本帖最后由 不会闪现 于 2022-9-29 23:23 编辑
应该是全网首拆吧？我之前想知道这玩意儿是怎么拆的，找不到螺丝孔，搜了各种网页，愣是找不到一个关于uti120s的拆机视频或文献，很是头疼，行吧，我自己来摸索，没想到这个热成像出来这么多年了居然还没人拆过，我觉得应该不是那些买家舍不得拆，而是不知道怎么拆，估计很多人连螺丝孔都找不到在哪。本人入坛新手，下面我有啥说的不对，请多指教，谢谢。
好了废话不多说直接拆！首先，防护等级ip54，就注定了没有外露的螺丝孔，都藏在这层包胶下面，而这层胶壳是二次注塑的，一旦拆掉大概率无法恢复，很多人到了这一步直接退堂鼓了。实际上仔细分析下，很明显电路板不可能在注塑前塞进去，那么必然是后续拧螺丝，那么这些胶印下面肯定有螺丝，隐藏的很深啊，用指甲挨个儿扣，才发现了这两处位置的4颗螺丝。
然后根据经验，屏幕或者按钮板后面绝对还有螺丝，上面这么宽不可能用塑料倒扣，虽然万用表很多都采用那种底端螺丝，上端倒扣的设计，但这是IP54级别防护，不会这么简单。所以上热风枪，吹屏幕，外屏有机玻璃防护，这一步我小心翼翼的撬了半个多小时，尽量不损伤外表，很艰难的拆开了屏幕。
即使如此，屏幕上还是留下了印记，没法了，我尽力了，估计以后没保修了，希望能挺过2年固定资产折损期，如果这期间我们搞坏了要扣绩效分的。
去掉屏幕后面的2颗螺丝，还要继续撬盖子，这一圈全是卡扣，这下不得不撬出印记了，无可避免的。
卡扣全部撬松后，很轻易的就分离开两部分了。
外侧外壳上就是激光头，led灯和红外摄像头的锗玻璃保护镜片，这个锗玻璃只透2-16um的长波红外线，而可见光都是0.几um级别的，所以肉眼看着不透光。待会儿会说为啥它不用普通玻璃而非得锗玻璃。
照相的扳机按钮对应触点开关。
电池为18650，居然只有2根电源线，说明没有测温的，差评！
电路板整体正面照。
电路板左右侧面照。
去掉外侧壳后依然正常工作。
最上方的自然就是红外摄像头了，这个东西起码占了热成像仪的60%成本，它上面有个电磁铁控制的遮光板，用于校正的，需要校正时会“眨眼睛”，至于为啥要这个遮光板，下面会说。
如图是捕捉到它校正眨眼睛的动图。
挨着热成像镜头上面的就是激光头和led灯，中间有个芯片，SGM42600，从位置来看有引线出来到遮光板线圈端子。
那么结合该芯片参数来看，这玩意儿就是遮光板电磁铁驱动器。
旁边还有3组6脚芯片，不知道干嘛用的，不像是给激光和遮光板电磁铁供电用的。
整个电路板基座是铝合金的，估计主芯片在底下，易于散热。
动电路板之前先关机，断开电池插拔。
拿走摄像头座子，不过这激光头打了704硅胶，也焊在板子上无法完全拿下来，拆的时候要注意点，挪到一边去。
摄像头座子下就是热成像镜头的排线和屏幕的排线，要非常小心，不能扭曲排线。
去掉主板的螺丝，很容易就取下来了，可以看到主控芯片通过导热垫贴在铝块上。还掉着那跟白色细排线是按键板的。
主控芯片为stm32h750
看参数应该不是很强大，玩具级cpu吧。
主控左侧的这个p8563芯片，应该是日历表。应该哈，我也不确定，感觉很像。挨着它的晶振应该是日历专用的。
日历表芯片参数如图。
主晶振25MHZ，挺漂亮的
这个winbond芯片应该是储存器，老华邦了
储存器ic参数如图
电源部分，有点杂乱无章的感觉，不过又细微的透露出一股井然有序。
有一颗tp5000充电管理芯片
tp5000参数如图
拆解完工，装回去，开机正常，应该没拆坏吧？有点害怕。
测下体温，嘴巴是最合适的，体内最高温度36.5度，很不错，标准。
打火机，居然能看到高温气体，要知道普通手持热成像是很难看到气体的，所以拍放屁是不可能的，屁也就和体温一样，你嘴巴哈气都看不到，还指望透过裤子被吸收大部分热量后的屁？冬天脱掉裤子在野外也许能看到淡淡的屁影子。工业上倒是有拍摄燃料罐漏气的热成像，非常贵。
拆都拆了，简单介绍下这个优利德uti120s吧。这是上星期我提出要求后采购的，因为前两个月我个人买了海康热成像，觉得是个非常实用的工具，例如巡检配电室配电柜，是绝佳的测温工具。这个热成像拼夕夕600多元，算是品牌货里最便宜的了。我原以为公司采购价会两三千，结果听说才1700元，还可以，某些人比较有良心。我为啥不申请高档的热成像？因为太贵了领导不批！
原厂物品很简单，充电线，机器，16g内存卡，说明书，连充电头子都不舍的给，抠门！
仪器顶部是塞内存卡和type c充电以及数据口。
说明书参数表。热像素120×90，比较垃圾，十年前的配置了，现在入门级的最低也得是个160×120或者256×192的。帧率还≤25fps，哈哈，说实话，这帧率就9fps，画面卡的跟ppt一样。
实际上入门级手持热成像里，目前性价比最高的，就是海康h10，没有之一！1000块出头的价格，160×120分辨率，人家≤25是真的24fps帧率，画面流畅的跟普通手机录像一样。
我一开始是想申请采购海康h10的，但是我自己之前买了个拿到公司玩了一段时间，而公司经常丢仪表，我肯定不能买一样的，避嫌嘛。
和海康h21 pro对比一下尺寸，基本一样大。但是画质差别自然就很大了，毕竟uti120s是120像素，h21是256像素，这差了近5倍，
这是海康手持系列参数表。
当然像素低是一方面，有人说，像素不够，就缩小视野范围啊，凑近点物体，分配到物体上的像素点就多了，就清晰了！这我明白，微距镜头的道理呗。因为热成像焦距都很短，而视场角也不大，所以等效视距最低普遍是20-30厘米，不像手机可以凑近物体10厘米都清晰，这热成像凑近了就成老花眼了。所以需要放大镜校正老花眼，如图是uti120s测试usb模块发热，我diy的微距镜头，加与不加放大镜的效果。
实际上受限于120像素，uti120s即使加了放大镜效果也不是很好，不太清晰，对比下海康h10和h21加与不加放大镜的对比图，证明了像素这种东西真的是一分钱一分货，160像素是120的两倍，而256像素几乎是120的五倍，没得比。
若也想做微距测试的坛友，不要想着用普通放大镜去放大热成像，那是不可能的。热成像看的是8-14um左右的长波红外线，而普通玻璃是无法透过长波红外线的，短波红外线都很困难，甚至日常生活中可以发现玻璃对可见光都有阻碍效果，毕竟波长越长能量越低穿透力越差，所以热成像是不能透视的，别说玻璃或者内衣，一张纸就能挡住。
能穿透长波红外线的玻璃用的最多的就是锗玻璃和硒化锌玻璃，锗玻璃可透波长2-16um的长波红外线，而可见光都是nm级的，所以热成像镜头保护镜片采用锗玻璃，目的是过滤杂光只留下长波红外线，这也是为啥我上面拆开前盖，透过锗玻璃看不见灯。
但锗玻璃非常贵，不是做放大镜的首选。
所以硒化锌玻璃就是很好的替代品，而且某宝有现成的放大镜，实际上就是激光聚焦镜片，很便宜几十块钱。我上面diy的那个就是。
硒化锌玻璃的透光波长为0.5-15um，也可以覆盖长波红外线波段，但同时500nm波段可见光也能透过，所以玻璃看着是黄的。
附送几张优利德uti120s的实拍图，作为最便宜的品牌热成像仪，有想法的坛友自行参考。
图一是伪彩效果，120s自带6中调色板伪彩，如图为水杯测试，我个人其实最喜欢白热，有种黑白电影的感觉，看物体更清楚。
图二是电箱空开和接线端子排发热的效果，清晰度一般。
图三是空调出风口和电柜模块。
图四是排气扇，别说，这玩意了凑近了还拍的挺清晰的，因为120s它的最近视距为0.1米，10厘米，比一般的热成像近多了，简直自带微距哈。
图五是配电柜，一眼可以看出哪发热高，以前测温枪完全就是瞎子摸象，扫描一般的测温，累死了。
最后图六配电室的灯和我的腿。
结尾简单的说下热成像原理，上面说了摄像头原理，是检测长波红外线，咱普通手机摄像头是检测可见光波，所以热成像本质依旧是光线摄像头，连结构都和普通摄像头一样类似，或者说基本一致吧，就是玻璃换成了锗玻璃，cmos换成了长波红外传感器。
而长波红外线传感器，通常手持小型机都是非制冷传感器，相同的就有制冷型传感器，为啥要给红外感光元件制冷？很简单，因为传感器通电本身要发热，若测温元件本身都发热了，精度就难以保证了，因此，非制冷机，就需要定时自动归零一次温度，也就是黑体校正，需要用遮光板遮住摄像头，模拟黑体，才能尽量保持画质清晰测温准确。如图是遮光板，一般非制冷手持小型热成像都有
当然，无论如何画质和精度也是比不上制冷型的，有缺点就有优点，非制冷机优点就是小巧便携，手持机必备嘛，其传感器普遍长的跟手机摄像头cmos一样。非制冷主要是以吸收热能量来检测温度
制冷机由于有个制冷器，自然很大一坨，适用于观测台固定监控，或者坦克装甲车上用，画质高清动态响应迅速，因此多用于军用。制冷型通常是光电管，检测红外光的光子来判断热量，
最详细的热成像传感器介绍可以看看这条链接热传感器类型
而坛友们选购热成像时，除了看像素外，还有个重要参数，就是热敏值，这是热成像第二个重要参数，关乎画质清晰度，而通常这个参数会被一笔带过，甚至商家刻意隐瞒不给你说。这也是为啥大家同样256像素，有卖1200元的，也有3200元的。如图圈里的就是热敏值。
热敏值，mk，中文“毫开”，你要叫毫度也可以，1度等于1000毫度，也就是红外传感器对温度细节的灵敏度，类比普通手机摄像头的话，就是对光线明暗色彩的把控，为啥水果手机曾经800w像素的画质，能吊打国内很多1600w像素的手机，也是感光元件的品质不同。
嘴巴上说的不清楚，我找了个测试热敏值的up主视频的截图，一目了然。两个热成像都是384分辨率，价格一个8k多，一个2w多，为啥贵那么多？难道是智商税嘛？
答案自然就是热敏值了。
对温度细节的分辨越高，画质自然越清晰，层次分明。普通可见光摄像头是对明暗的感受，热成像就是对冷热的感受。
低热敏值的看不清人，高热敏值的看得到一个钓鱼佬。
最后总结，对于只需要测温的普通玩家，我的意见就是像素差不多就可以了，基本不需要看清物体长啥样，只需要知道哪一坨在发热就行，那么80×60像素的热成像都够了。如果想看清物体轮廓，起步要160像素，一般是256，最好是384像素，480和640不要去考虑，1024更不要去想了，这是优利德的640和1024热成像，感兴趣的可以去搜搜价格，反正我是不敢兴趣，不敢有兴趣。
结束，谢谢
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雷达卡
发表于 2022-9-29 23:05:26
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发表于 2022-9-29 23:22:56
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