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今年小区供暖停摆了，达不到最低用户数。只好启动改造方案，加装一台燃气热水器替代电热水器。因为原来的电热水器对于老年人很不友好，需要提前加热，水量还有限。改成燃气的就随用随开，更重要的是验证用燃气热水器作为地暖热源。
父母住的房子在二十六年前装修时就在客厅地板砖下预埋了好像是40米1216太阳能铝塑管的，多年没有通暖气，后来好像是2010年才通了暖气，但是直到18年才把地暖管接到暖气片之后，改善了暖气温度不足的问题。但是小区暖气设施很差，暖气循环水和泥浆一样。洗澡热水也有几年不供了。
这次之所以没有装壁挂炉，是因为我自己家里装的是壁挂炉，发现了一些问题。按B站专家的说法，我的是第一代壁挂炉，没有冷凝，不是全预混燃烧，全预混的内部结构见下图：
选的万家乐B3-18的，带WIFI功能，没有一味选功率大的，就是考虑到房间不是特别大，否则大马拉小车能耗高。但是即使这样，也存在水流量低启动困难，供暖功率大温升高频繁启停，夏天洗澡水温过热的问题。
首先说启动问题，我家水静压力没有问题，但是管路流量较小，除了洗衣机慢点，其他场景使用我觉得都可以接受。但是壁挂炉启动水流量要求很苛刻，而说明书里并没有提到启动水流量，
安装之后经常启动不起来，售后来了后也解决不了问题，说水流量不足，让加一个增压泵。但是我总觉不应该，因为正常时水流量我觉得洗澡足够了，太大也没有必要。后来经常启动不了，怀疑水流传感器有问题，刚好以前在淘宝上买了一个水流量传感器闲置的，就另外买了一个水泵，想着玩意水流弄不好，只有增加水泵了。
水流传感器这样
里面是叶轮，水流冲击后叶轮旋转，上面的磁铁引发霍尔元件产生脉冲，红色线5伏正极，黑色线负极，黄色线为脉冲，有的是正负极在两边，有的在一边，我买的和我的壁挂炉不匹配，就需要调换接插件的线，不过还比较简单。这类水流传感器淘宝基本上都说F=7.5*Q(L/min)，也就是说每分钟每升水产生7.5个脉冲，而我查了有的维修资料说要30HZ才能启动壁挂炉，也就是说要4L/min的流量才能启动壁挂炉，这个流量刚好是我家水流的临界值，用水高峰可能会启动不了。
因为我发现原装的传感器几乎无法拆下后，就将自己的传感器装载壁挂炉进水上，刚好电线够长插口也是标准的就插在原来的信号线上，
换水流传感器时考虑到启动的脉冲频率要求较高，也就是启动流量较大，远大于现在很多热水器2.3L/min的启动流量。因此就想着改造，通过一个较小的延伸喷嘴，加速水流速度，提高叶轮转速。就用了一个筒装玻璃胶的锥形胶咀嵌在水流传感器内，并将其压扁，尽量贴近叶轮吻合，如下图
用了一段时间后发现也有点不灵了，原来就是磁铁上吸附了铁屑，应该是不锈钢波纹管里的杂质，因为我装的前置过滤和超滤膜过滤器，不应该有杂质进入的，应该是水路的波纹管里的。
并进一步把内喷嘴调整了下，在进口前加了一个磁铁，希望能拦截铁屑，避免引起叶轮上黑色的磁极磁场不足，测试了下为一圈6个磁极位置，也就是每秒5圈为30HZ，壁挂炉判断可以启动燃烧。将内喷嘴直接对着叶轮且喷嘴口径减小，这样流速增加后转速就增加。当然带来一个问题就是壁挂炉判断水流量较大，控制板按照预订的算法会使用较大的燃气阀开度，不知道这是不是引起夏天水温过高的原因。
水流传感器的安装是转轴垂直，保证阻力最小，经过改造后，使用正常了，开启不再有不成功的问题。主要的问题就是夏天洗澡水温过高，不得不调关小燃气阀，但是过小有很容易温度不足。查了下网上，都说是最小功率过高，这个炉子说明书上说是7kw，感觉是超出夏季水温需要的热量。看来确实买的是落后淘汰产品。不过高档的也确实贵，这也就引出了这次改造燃气热水器而不是买壁挂炉。
壁挂炉还是太贵，好几千块，全预混带冷凝的效率确实高，我这个排气温度比较高，热量浪费不少，我估计至少15%以上。网上说给地暖供低温差水，热效率会很低。感觉好像是的。这个壁挂炉的工作特性是这样的，设定50度，回差10度，回差可以在8-15之间调节，它会燃烧到温度超过5度停机，就是55度停止燃烧，但是泵一直循环，然后掉到40度，大于回差值10度时开始再次启动燃烧。如果经济模式ECO开启，夜间到早上6点，停机时间会延长到半个小时，以节省燃气。白天基本上几分钟就停机了，然后十几分钟又启动。可能我使用的是地暖模块和木地板，不如水泥地砖吸热，所以启停频繁。
说回加装燃气热水器，JD上选的海尔带WIFI的，便宜的。启动水流量2.3升
最小功率也不小，不行了夏天再调节气阀吧。网上有说是比例阀的调节范围1-3，高档的是1-10，好像确实差不多最小就是1/3的额定功率。由于需要一个带WIFI的，方便帮父母远程查看工作状态，而这个很大概率需要调燃气开度
热水器安装是海尔本地服务商完成的，但是仅把它挂到墙上了通了烟囱，因为我还要把它和地暖管连起来，网上买的配件还没到。售后安装一米要50块内。我这次在网上买了所有的配件是150块，还有上次买的一个泵好像是80多，还有利用了以前一个不锈钢净水器的外壳做膨胀壶（压力罐）。
总体方案是热水器出口接三通，一路到卫生间淋浴阀和喷头，一路经球阀到地暖管，原来地暖管和小区集中供热连在一起，所以热水是通过一个三通插入地暖管，同样回水经过一个三通从地暖出来后经过一个阀门，到不锈钢净水器壳的膨胀壶，经循环泵，到热水器冷水口与自来水形成三通连接，回水到三通之前也有个阀门。这样地暖管到热水器冷热水接口都各有一个阀门，方便小区暖气和自采暖切换。
当然为了维修方便，在循环泵旁边加了一个放水阀，可以将膨胀壶的压力和水卸掉。
之所以用净水器外壳，是因为它有三个接口，底下一个接三通到循环水路中，一个顶端的放气用，一个侧边的接竖管后接压力表，方便了解系统压力状态。
倒立后罐体内部气体在水压下体积减小，压力增大平衡水压，热水密度变化不会因为膨胀或收缩影响管路，气体弹性提供了体积缓冲。
管路接好后先冲洗管道，因为原小区暖气极脏。事先已经把小区的供暖进回水阀门关闭了。冲洗放出来的水。
放了非常多的脏水，不少沉淀渣滓，好在没堵上。这不仅是地暖管的脏东西，还有暖气片的。
图中小区供暖进入卫生间后，一路进卫生间小暖气片，另一路进客厅，但是被我截断后先通过1620地暖管出墙后通到厨房（房子是一楼，比较好处理，是18年元旦自己弄的），经过地下盘管后回来再进入客厅暖气片，也就是说地暖管和卫生间小暖气片为并联，然后与客厅暖气片串联。这个没有考虑太多，主要是当时弄的方便。
静态下小区供水压力接近3个压力，自来水进水加了一个单向阀，防止停水后水漏掉。
循环泵启动后压力降低约0.3个压，水泵通过定时控制插座来控制启停，这里是功率插座，显示功率100W。这个水泵不是离心泵，效率不高，没有多少增压能力，不过能够启动热水器，标牌上写的14L/min，扬程10m，这个不可信，不过对于这种封闭系统，流量够了就行。
这个水泵带个自动开关，这里用不上，就没把插头拔掉了。
这个定时插座可以设置一天15次开关，足够用了，每小时开关一次。因为燃气热水器连续工作一个小时会保护性停机，因此我设置整点工作，半小时后停机。早上五点开始，中午12-2点停机，晚上九点后停机。今天试运行正常。主要是处理各个地方漏水，包括卫生间原暖气管道漏水。先设了35度，实际出水温度慢慢会升高到应该不止35度，但是热水器显示的还是35度。回水管还没有温热，估计明天慢慢会热起来。
后面后续跟踪，请关注供参考。
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雷达卡
发表于 2025-1-1 22:40:10
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千斤顶
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