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睿登新出的RD6006真是不错，尽管已经有了RD5015，但还是没忍住6006操作上的便捷，入坑。
之前一直纠结于大小，到手后感觉体积不大。非常OK。
5015当时就是简配，我需要用到大电流的地方不多，之所以买5015，仅仅是因为这个型号促销，其实我基本用不到15A，而且，我没有电源配给它。
当时5015就是配了个50V左右的电动车充电器随便一用就是了。而新来的6006粗一看大小，感觉跟电动车充电器的大小还是差不多。比了下应该没问题，那就是它了。
跟之前用5015+电动车充电器组的电源大小对比。长宽差不多，就是它了。
另外说句当时的5015
因为5015是15A大电流版本，所以功率板是另外一块挺大的pcb，而且跟电动车充电器内部的散热片等结构有冲突，所以就如图上你们所见，中间被支开了一条缝，用两片pcb，一边一片固定的，顺便加了个总电源开关。侧面挖掉一面壳体，然后把表头嵌进去，下面壳体也挖去一半，装了一般用于音箱的快装夹线夹，这样方便换线（然而，我好像没怎么用这功能）。因为5015调节电压电流比较麻烦，所以用得比较少，基本就是夹了根电热丝切切塑料（原谅我这样浪费5015）。
好，开始撸6006的外壳。之前被32大佬忽悠着买了两个电动车充电器，没想到现在居然都用上了。
拆开，上壳体，充电手钻+小锯片，挖空上面。
修一下边，然后把6006塞进去，，上下边打上热熔胶。外露那么一段，原因跟5015是一样的，内部结构冲突，所以不可能让6006完全塞进去那么完美，只能如此委曲求全。高度事先比过了，也考虑了内部结构的冲突。
这里说下，6006有个不太好的地方，就是里面一边高一边低，有风扇那边还有电容、电感、继电器，无论如何这空间都省不下来。而另一边却只有底层pcb，上层pcb都没延伸到这边，所以整体上一边高一边低，不太方便跟AC/DC电源合体。
尽管一再努力，那个DC输入端还是跟电动车充电器里面的散热片冲突，所以我把那个座子拆了，用一段硅胶线把插座引了出来。电流按理论6A考虑，实际当然要留一定的余量（其实我用的硅胶线，至少过10A不成问题）。 上半部分就这样
下面开始下半截的处理。
首选底壳上有两个固定螺丝的柱子，剪了，这样可以让PCB更靠近底壳，背面没什么热量，不用太担心，而且我基本不用大电流。
然后没有固定pcb的螺丝了，就只能自己另外开孔了。4个孔，然后用扎带把pcb绑到底壳上。
输出引出足够电流的线，原来焊接在背面的风扇拆下来，焊了个2pin的针座。
背面扎带。pcb不重，不用担心掉下来什么的。
左上角开了个方洞，装个总电源开关。话说这电动车充电器，为了省那几毛钱，连个开关都不省得用，还得我给配一个。
左下的角落，还可以把风扇塞进去，2333333。
另外，测温线我这里没拍，测温探头弄点硅橡胶粘在电动车充电器那个散热片上就行了，最热最危险最容易挂的就它后面的那个管子。接了这个温度传感器，就可以在6006的主界面看到AC/DC的温度，温度太高了就不要勉强了。
就这样，可以合体了。
开机
跟5015放一起看一下
另外，群里朋友说跟电动车充电器放在一起导致纹波大，估计是因为电动车充电器本身纹波大引起的。
我特意用好的电源供了下电试试，5V @ 400mA时，纹波大概200mV吧。反正开关电源，你不能要求太高了。
这按键按起来真舒服。操作也方便。
说下小小的问题，按键跟编码器旋钮有点太近了，操作编码器附近的按键时候不是很方便。
另外，输出接线柱是焊在功率板上的，而逻辑板是压在功率板之下的，也就是说如果不动烙铁就接触不到逻辑板，这里有点小纠结。
按键逻辑方面也比较满意。但是没按V-set之前，按任意键几乎都无作用。我感觉这里可以小改一下，按数字键直接修改电压，按左右键，直接选择调整位。简单点说就是平时条件下都跟按了V-set一样的效果，直接修改电压，只有按了I-set才修改电流，这样似乎更方便点。毕竟改电压的时候比较多。它有按键超时，超时过后就自动跳出了电压调整状态，每次要改都要按V-set键，有点小麻烦。
存储9组常用输出也非常方便，但是异常掉电的时候能不能不要保存电压电流呀？我不是想保存，我就是随手关了电源开关而已，我感觉这保存不必要。因为存储功能非常方便，没必要自动保存，我就调个电压临时用下，我希望再开机时恢复初始状态就行，不用恢复掉电状态。
电压电流都比较稳定，精度也比较满意，考虑下价格，性价比太高了。感谢睿登给我们带来这么低价钱却又这么好用的产品。
OK，就这么多。
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雷达卡
发表于 2019-10-9 23:23:16
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千斤顶
发表于 2019-10-10 07:51:58
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