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前情提要：控制板三极管烧焦，换管后依旧“OPEN”；换新控制板，换新电源板，均无效：
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27245
这毛病，首先应该怀疑顶盖里的干簧管。但我当时偷懒，试图用短路的方法来模拟干簧管动作：
顶盖一共两条线来到电源板的圆圈处。短接红槽，症状依旧；再短接黑槽，报故障码E6。查手册，E6为“顶盖传感器短路”：
到底那根是接干簧管？我之前对电压力锅一知半解，几年前DIY修过一次黑屏，只简单换控制板，至今连各部件名称都搞不清。于是先看原理图：
然后看实物来对照。首先，底部是这样的：
220V进来是温度保险丝，紧贴锅底。为保证灵敏，还涂了硅脂；中间是底部温度传感器，防止加热盘过热；其正面是个带弹簧铝帽，内胆放入，把铝帽下压，传感器导通。这个大家很熟悉，普通电饭煲也有。但电压锅多了个压力传感器，说“传感”，其实纯机械。发明专利是中国的（中科院王永光），即所谓“匚式结构”：内胆加热到1.8个大气压后所产生的形变，刚好能通过顶杆把簧片触点分离，加热盘便断电，保证安全。我掰了一下，顶开1.5mm左右，簧片才动作。难道内胆会产生这么大膨胀？求科普。
再看顶盖。我这台美的，有干簧管+上部温度传感器+电磁阀。我之前说“气压浮子”是不对的，气压浮子纯机械，并无电信号。干簧管和温度传感器是串联的，所以另外一根线必然是电磁阀。低端电压力锅没有电磁阀，就是电炉+高压锅。而加入电磁阀，则能够主动排气，以实现翻滚、中途加料等“高级“”烹饪功能：
泄压口内部我没有再拆，从内面可以看见温敏电阻。与之串接的干簧管则安装在把手行程终点，关盖旋紧时，把手顶端的磁铁触发干簧管闭合，从而通知电源板，可以给加热盘上电：
干簧管和温敏电阻一起构成“上部传感器”。反馈内胆的实际温度：
上图不是我拆解的，而是*宝搜索的同型号。结果，这张图严重误导我对线路的判断！
我的机子，红-黑线接红槽；黑-黑线接黑槽。
如果红槽是干簧管输入，那正常状态下，随着把手动作应该呈现"通/断"两种状态。但我量红黑线，始终导通。既然导通，那么就不该显示OPEN啊？而且温敏电阻25℃阻值是50KΩ，我却测得零Ω。
如果黑槽是干簧管输入，我测量始终断路，这倒是能解释故障。而且短接黑槽两针，显示E6（传感器短路），也符合。难道我和淘宝那张图相反？
前贴很多朋友建议查线。我觉得线很宽裕，又不受外力，怎么会断？但一头雾水中，死马当活马医，不行再剥开干簧管线脚来测量吧。结果在铰链处一扒拉，果然！黑-黑线断了一根：
接之，立刻复活。这时推断黑槽是接传感器（干簧管）。再去测量红-黑线阻值，改变量程测，有读数：50Ω，这正是直流电磁阀常见阻抗。确实和*宝图相反，我的传感器引脚是黑-黑线，而红-黑线是电磁阀。这也符合标识常规：电磁阀12V+GND，默认是红-黑；温敏电阻无极性，可以同色。
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PS。。。新手可能会面对电压力锅顶盖，无处下手拆解。我不妨啰嗦几句。先撬开把手的饰盖：
螺丝露出。拧掉，即可分离把手。然后抠掉破泡器，用撬棒插顶盖缝隙卡扣，用点力，一圈撬下来就开了。
再PS：若要维修控制板，从底部打开是拿不出来的，必须从前边拆。不要被表象迷惑，直接揭开操作面板贴皮：
然后就可以拧螺丝。再去底部，拔掉控制板和电源板之间的排线，即可分离控制板。
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雷达卡
发表于 2019-4-21 14:19:13
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千斤顶
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